El Largo y Ancho Camino

CAMINATA ALTO DE EL ESCOBERO – EL RETIRO: TRAS LAS HUELLAS DEL PADRE CALIXTO

2010-12-14T10:32:00.000-08:00

El pasado 6 de septiembre se cumplió 1 año del lamentable incidente del Padre Calixto en cual quiso la mala fortuna, la imprudencia o el destino, arrebatar la vida a un hombre de fe, amante de la naturaleza y caminante entusiasta.

Con el animo de hacer una reflexión acerca los hechos ocurridos en dicha ocasión y al mismo tiempo, ofrecer una silente ofrenda a su memoria, realizamos una caminata en la reserva de San Sebastian - La Castellana en Envigado la cual nos llevó tras las huellas de su vía crucis y de paso nos impusimos como meta llegar hasta El Retiro, en una especie de peregrinación caminera.

Bastantes hipótesis, conjeturas y teorías se han tejido entorno al fatídico suceso, levantando toda clase de alarmas, temores y angustias en los grupos de senderismo, los cuales en Antioquia son tan abundantes como apellido Jaramillo.

Mas allá del nerviosismo que el tema puede despertar en el caminante neófito, trascendiendo los detalles del deceso mismo y alejados de cualquier intención amarillista, un hecho de esta naturaleza solo debe dejarnos enseñanzas y conclusiones que eviten que casos similares se sucedan en el futuro.

Un prontuario de recomendaciones ya ha sido hecho antes como por ejemplo, el de mi amigo Luis Pérez en este link: Recomendaciones-a-la-hora-de-ir-a-nuestras-montanas. Pero es menester hacer revisiones periódicas, porque como buenos humanos que somos, recién ocurre una desgracia somos todo cuidados pero luego nos volvemos a relajar y caemos de nuevo en los mismos vicios e imprudencias que ya antes han sido advertidos.

La pregunta mas obvia salta a relucir: Qué hacer cuando se esta perdido ?

En este punto, los expertos en supervivencia en la naturaleza sacarían a relucir su casi infinito arsenal de recomendaciones, técnicas, libros, asi como toda suerte de trucos y mañas para lograr salir vivo de una situación como éstas. Y es completamente válido, lo que pasa es que una cosa es la teoría y otra es, sobra decirlo, bien duro practicarlo en una situación real.

Para mi, la primera y mas básica recomendación no tiene nada que ver con orientación, con lectura de terreno, con hacer fuego, elaborar un vivaque o con otra miríada acciones a emprender. Mi sugerencia más primordial y a la cual uno debe aferrarse con tenacidad es: conservar la calma y el equilibrio mental en todo momento.

No es sencillo hacerlo pero mientras más aleje de sus pensamientos la palabra “PERDIDO” mas fácil le será salir avante de la situación o lo que es lo mismo, menos imprudencias terminará realizando. Recuerde que el cuerpo humano no es otra cosa que una elegante maquinaria biológica conducida por una voluntad consciente e inteligente, lo cual le otorga numerosos puntos a su favor si su ente de control esta en todos sus 5 sentidos, por así decirlo. Finalmente se trata del dominio de la mente sobre el cuerpo. El desespero, la angustia y las imágenes nefastas pueden jugarle malas pasadas. Respire hondo y enfréntese estoicamente a la situación.

Con una actitud tranquila pero en alerta, con seguridad le será mas simple determinar cuál es el siguiente paso a seguir.

Mi segunda recomendación es que salvo que Ud. se encuentre en una zona en donde su integridad física esté inminentemente amenazada, trate de no alejarse o deambular intentando “encontrarse”. Está comprobado que a excepción de que disponga de ayudas tecnológicas o posea conocimientos de orientación básicos, las personas terminan por perderse aun mas, en su desesperado intento por re-encontrar el camino.

Si recién se apartó de un grupo y no los encuentra, grite, haga bulla, pero evite salir corriendo como loco en la dirección en la cual Ud. piensa que están sus amigos. Permanezca todo el tiempo cuanto le sea posible cerca de el mismo lugar y haga de él, su centro de “operaciones”. Márquelo y hágalo distinguible con ramas, cintas, retazos de tela o cualquier otra cosa. A partir de ese momento, dicho lugar será su nuevo punto de referencia y cualquier desplazamiento que haga le debe permitir, en el peor de los casos, volver al mismo lugar.

Si pasadas las horas, la condición de desorientación persiste y no hay señales concretas de que lo estén buscando, prepárese entonces lo mejor posible para hacer un “campamento” cerca o en el mismo lugar que mencioné antes. En ese caso, solo las condiciones del terreno, la vegetación y el clima, le permitirán determinar dónde y cómo debe realizarlo. Ahí si puede hacer uso y derroche de todas sus habilidades de boy-scout y de lo aprendido durante tantas horas de televisión viendo “A prueba de todo”.

Una de las máximas de la supervivencia tiene en el argot popular su mejor expresión: “No dé papaya y aproveche al máximo cada papayazo que tenga”. Entorno a esta idea giran mis siguientes recomendaciones relacionadas con agua, comida y exploración.

El agua: Su prioridad, incluso por encima de lograr salir de ese bosque denso o de la manigua en la que se ha metido. Afortunadamente nuestra geografía aún es generosa con el recurso hídrico y salvo parajes extremos, generalmente es fácil hallarla.

Pero…puede tomarla ? Ahí esta el meollo del asunto. Ésta es otra ocasión para sacar los manuales y libretos de supervivencia. Pero como normas básicas considere lo siguiente:

· Prefiera las aguas que corren y no las estancas.
· Es preferible tomar agua de corrientes pequeñas que de las grandes
· En lo posible no tome agua directamente del torrente, sino que viértala sobre algún recipiente, preferiblemente que sea transparente, así se dará cuenta si el agua esta turbia. Improvise un filtro con varias capas de cualquier trozo de tela.
· Créale a su lengua: si le sabe maluco, no lo siga tomando
· Puede tomar agua lluvia que reposa sobre plantas o cuencos naturales (las bromelias por ejemplo) pero asegúrese que sea lo mas fresca posible y que no esté “teñida”.

La comida: Importante pero no tan esencial como el agua. Salvo que Ud. conozca y diferencie claramente las especies vegetales, absténgase de comer o probar cualquier fruto o planta “apetitosa” que se encuentre. Por regla general es preferible la “carne” de cualquier animal recién muerto que las plantas o frutos.
Si aun posee raciones de algún alimento, táselo y reserve aquello que más proteína o calorías tenga. Los necesitará para más tarde.

Por ultimo, la exploración. Por supuesto, es válido el hecho de tratar de buscar una salida a una situación de extravío, pero conservando algunas guías básicas:

· Salvo que sea estrictamente necesario, no se desplace de noche incluso si hace luna llena.
· Si encuentra fuentes de agua, trate de seguirlas “aguas abajo”, pero con cuidado pues generalmente los cauces son zonas abruptas, con piedras, peñascos y desfiladeros.
· Por el contrario, si llueve, aléjese de los ríos y quebradas
· Si se interna en una zona boscosa, trate de marcar la ruta por la que va, de manera que sepa como regresar a su punto de referencia. Recuerde que muchas veces el camino andado no parece el mismo, cuando va de regreso.
· Sea consciente del tiempo que le toma desplazarse o atravesar ciertas zonas de manera que no lo tome la noche fuera de su lugar de refugio
· Observe muy bien el terreno y sea cuidadoso en dónde pisa, pues un mal paso puede llevarlo a una situación de muerte o en el mejor de los casos, a una lesión grave que le pondrá las cosas todavía mas difíciles.

Analizando el recorrido que hizo el padre Calixto una vez se separó de sus amigos en el mirador de Los Caminantes, puede uno percatarse que no estaba tan desorientado como parecía, ya que a pesar de que se internó en una zona boscosa densa, una vez salió al bosque de pinos, su primera intención fue cambiar su curso a la izquierda, hacia la Fe (como buen religioso que era) y no hacia el profundo y oscuro cañón de la Normandía, el cual estaba a mano derecha.

No obstante ir bien encaminado, un traspié sufrido a borde de un acantilado mientras deambulaba en la penumbra de la noche, lo hizo precipitarse sobre el roquedo de una quebrada con el fatal desenlace por todos ya conocido.

Mi recomendación final para todos los caminantes es que, sin distingo de edad, sexo, profesión o filiación religiosa, siempre que salga a la naturaleza, lleve una actitud alegre y abierta, pero en alerta. Siga al pie de la letra las recomendaciones que los guías dan sobre el camino y si es posible planifique e infórmese con anticipación sobre el lugar que esta visitando. Por supuesto lo más aconsejable seria realizar un curso básico de orientación en la naturaleza como el que realiza el Club Antioqueño de Orientación en donde se le enseñan los rudimentos para la lectura de mapas, manejo de la brújula, estimación de distancias y lectura del terreno. Esto no evitará que Ud. se pierda pero al menos le dará algunas herramientas para enfrentarse mejor a una situación similar.

Respecto a la ruta que adjunto con esta entrada, se trata de un trayecto sumamente bonito, muy diverso desde el aspecto botánico y con varios retos interesantes. En el mirador de Los Caminantes puede hacer una pausa y buscar el geocache que se encuentra alli (GC1V92Q). Desde este punto el camino esta bastante perdido y en ocasiones es difícil, no solo transitarlo, sino además, hallarlo. Luego de pasado el alto de Las Peñas tiene la opción de acortarlo bajando por un carreteable hacia la Fe por el lado de Fizebad. Pero si quiere retar sus piernas y su moral caminando hasta El Retiro, debe seguir el camino que lo lleva hacia la parte en donde se extrae la madera de la finca La Normandía. Mi sugerencia es que pida permiso antes de pasar ya que en ocasiones pueden impedirlo. Esté muy atento al camino ya que en algunas tramos se ha enmalezado completamente. Mucho animo y fuerza ya que son unas 3 horas más de camino a buen paso pero que con seguridad no lo defraudarán.

Ahí queda también el registro grafico de esta caminata y de la ofrenda dejada en el monumento al padre Calixto. Paz en su tumba.

Hasta la próxima y buen camino.

Alto El Escobero - El Retiro at EveryTrail

IX DES ENCUENTRO NACIONAL DE CAMINANTES – PEREIRA 2010

2010-11-01T18:50:00.000-07:00

En el marco de diferentes poblaciones y senderos aledaños a la ciudad de Pereira, con el aroma y sabor del café como compañeros y disfrutando de maravillosos paisajes, bosques y fincas, se realizó el IX Encuentro Nacional de Caminantes 2010.

Sin embargo, en esta receta aparentemente perfecta, hubo un ingrediente, un componente, que no permitió que este encuentro se degustase como era de esperarse y por el contrario, dejara en mas de un caminante, un sabor mas bien amargo en los recuerdos, los cuales con su característica imparcialidad, llevarán por siempre esta mancha indeleble.

Y es que luego de un año de expectativa y luego de toda la campaña realizada desde el VIII Encuentro en Iza, las apuestas entorno a éste encuentro eran altas, tanto en términos de la actividad central, como en la parte logística, actividades culturales y recursos.

Pero los gruesos nubarrones en el horizonte que presagiaban una gris llovizna, debieron advertirnos del inminente chubasco. Y es que faltando tan solo un mes para el encuentro se hizo evidente lo que seria una constante en Pereira: falta de información, escasos y parcos comunicados por parte del comité organizador y una pobreza absoluta en el contenido de la pagina web.

Adicionalmente, a esto habría que agregar que en un comunicado previo al encuentro, se anunció que el transporte hasta las veredas en donde comenzarían las caminatas, tendría que ser costeado de cuenta del bolsillo de los senderistas. Esto por si solo, generó un ambiente de desconfianza y opacó el ánimo de muchos grupos quienes vieron mermados sus asistentes y en muchos casos, se abstuvo de acudir. Posteriormente se anunció que el transporte seria subsidiado, lo cual pocos creímos para finalmente terminar siendo cierta nuestra corazonada.

Pero dejando de lado el aspecto económico, lo cual algunos podrían objetar catalogándolo como de “Mezquino” y “Material”, centrémonos en el aspecto organizacional: Una vez en Pereira, luego de realizar el “check-in” al evento y recibir las escarapelas, comprendimos que la falta de información y de logística no era solo un augurio telepático, sino una certeza matemática y física.

Por cierto, el sobre de la escarapela tuve que remendarlo con cinta 3 veces luego de rendirme de pedirle a los organizadores de que me regalaran otro.

Sin haberse dado el primer paso, ya empezaba a oírse entre los diferentes senderistas, una frase que terminó siendo un lema: “Qué desorganización!”. El incumplimiento para dar el inicio de las caminatas y la sin igual improvisación, nos dejaron claros a todos que, éste no seria un encuentro memorable.

Y es que resulta un poco cómico que luego de madrugar, bañarse y desayunar rápidamente cualquier cosa, para llegar puntuales a las caminatas que partían a las 5 AM, terminara uno viendo salir primero a los compañeros de las 6 AM. Como tampoco era raro que te subieras a un transporte que supuestamente era para la caminata No.5 y luego en mitad del trayecto te dieras cuenta que esa era la caminata No. 22 !!!

Tuve la oportunidad de constatar que la carencia de logística iba más allá de lo imaginable: En la escarapela aparecían 2 números telefónicos de contacto con el comité organizador del encuentro. Uno era un teléfono fijo y el otro era un celular. Cuando llamé al fijo para averiguar algo acerca de un horario, me contestó una muchacha diciendo que eso era una casa de familia y que la organizadora no estaba, que por favor le dejara la razón! J Gracias a Dios no era una emergencia!! (librito de rutas, faltó)

Mi percepción con respecto al esquema de la organización del encuentro es que el personal de apoyo no contaba con el suficiente nivel de empoderamiento para poder tomar decisiones ágiles y fáciles sobre asuntos rutinarios. En vez de tener personas que coordinaran diferentes aspectos, todo tenía que pasar por el consentimiento, la aprobación y supongo que también la bendición, de una sola persona (hasta para autorizar que se entregara un sobre de escarapela).

Pereira es una ciudad que particularmente me encanta: sus parques, sus habitantes, el clima, la ciudad misma y qué decir de sus mágicos alrededores. Lastimosamente, pienso que ésta clase de eventos, en una metrópoli, pasan completamente desapercibidos. Y eso es completamente normal. Estamos hablando de una capital departamental que alberga cerca de 443 mil de almas, cuyos intereses, hábitos, acciones y negocios están enfocados a una población mas amplia que solamente el “ghetto” de la comunidad senderista de Colombia.

La plaza Victoria es un lugar muy céntrico y lindo de Pereira, lastimosamente, su espacio demasiado abierto, demasiado citadino, hizo que las actividades allí programadas se viesen minúsculas en comparación con el escenario circundante.. De nuevo el desorden campeó a lo largo de toda la programación y muchos fuimos los que no pudimos asistir a uno de los actos centrales del encuentro como es el desfile y presentación de los grupos de caminantes. Toda una lastima.

Particularmente, soy de la opinión que esta clase de eventos, por las personas que asistimos y la naturaleza misma de la convocatoria, están pensadas más para disfrutarse en un pueblo o municipio, más que en una ciudad. Y seamos francos, todas las veces que este encuentro se ha realizado en una población “rural” la diferencia es absolutamente notable: la población entera se vuelca durante esa semana a atender, realizar y beneficiarse del acontecimiento, los grupos de senderistas nos integramos mucho mas y la actividad caminera se conecta y se beneficia del paisaje rural, del aire fresco y de la natural cordialidad de sus habitantes. Y es que las incomodidades no le son ajenas a esta actividad, pues sé de muchos grupos de caminantes que aun a sabiendas de que terminarán durmiendo en una escuela, compartiendo un mismo baño y desayunando aguapanela con pandequeso, hacen gustosos el viaje y soportan las inclemencias que solo el estoicismo del que sabe disfrutar el camino y no la meta, sabe tolerar.

De nuevo y hago énfasis en ello, no tengo nada contra Pereira, pero qué diferente hubiera resultado éste encuentro si su sede principal hubiese sido Santa Rosa de Cabal, o Marsella, o Balboa. Solo era cuestión de creer y con seguridad las cosas habrían sido posibles.

Para hacer justicia y que no se diga que “todo fue malo” señalo los siguientes aspectos:

· Que buenos fueron los guías que acompañaron todas y cada una de las rutas. Esperaron, no dejaron fraccionar los grupos y en los pocos casos de emergencias que se presentaron, siguieron el procedimiento tal y como debía ser.

· La selección de las rutas y caminos estuvo muy balanceada y perfectamente ajustada a las características del terreno, dificultad y longitud. Había de todo y para todos los gustos. Quizás en demasía.

Ojala sea el momento para sacar conclusiones, aprender lecciones y no buscar las excusas como que había un mundial de futbol en curso o que el invierno no ayudó mucho.

Creo que el panorama para el próximo encuentro en Necoclí – Antioquia es completamente abierto, en el sentido de que se deberían capitalizar los errores y aciertos de éste y otros encuentros, y que los caminos del Urabá antioqueño nos deparen muchas y agradables sorpresas en todo sentido.

Adjunto el registro grafico de diferentes momentos del encuentro y 3 rutas:

Sendero del mono Aullador
Por los caminos de nuestros ancestros
Entre verdes paisajes

Sendero del Mono Aullador at EveryTrail

Por los caminos de nuestros ancestros at EveryTrail

Entre verdes paisajes at EveryTrail

Hasta la próxima !

PICO MANZANILLO: UN BALCON AL VALLE DE ABURRA

2010-09-13T11:56:00.000-07:00

En jurisdicción del municipio de Itaguí se ubica una cuchilla montañosa que se desprende de la serranía de La Montañuela, allí se alza un pico prominente cuya silueta a manera de escalera logra alcanzar la cota de los 2187 m.s.n.m.. A esta estratégica esquina se le conoce como el Pico Manzanillo.

Este esplendido lugar, posee quizás una de las mejores de la vistas de todo el valle del Aburrá. Sin necesidad de subirse a la estructura a manera de mirador que corona su cima, desde éste pico puede divisarse sin problemas como el río Medellín discurre desde lo mas profundo del valle de San Nicolás en los limites con Caldas, girando lentamente entre La Estrella y Sabaneta, para luego seguir su trayectoria a lo largo de Itaguí, Medellín, Bello para finalmente perderse mas allá de Niquía, en donde el perfil claramente definido del cerro Quitasol emerge en medio del vaho de la contaminación citadina. Incluso, puede apreciarse como el Picacho parece más un muñón rocoso que algún coloso hubiese dejado caer allí.
Asi mismo, desde El Manzanillo, puede verse como los cerros Nutibara y El Volador irrumpen sobre la red de calles y casas mientras que en la margen oriental, justo sobre el borde de la montaña, pueden verse las antenas de los cerros de la Yegua y Cerro Verde en Santa Elena. Un poco mas al frente, puede divisarse el fulgor verde de los bosques del parque El Salado en Envigado y de la Romera en Sabaneta. Por otro lado, en la misma cima, existe un sendero que parte en dirección occidental en donde a lo lejos, los cerros del Padre Amaya y del Alto El Boquerón parecen llamarnos a recorrerlo. Y por supuesto, bajo las faldas mismas del Cerro yacen los municipios de San Antonio de Prado e Itagui.

Pero el atractivo del pico Manzanillo no reside solamente en su esplendorosa vista, sino que sus laderas han sido testigo de numerosos hallazgos arqueológicos y de numerosas guacas, algunas de la cuales son de tal tamaño, que incluso alcanzaron a modificar el paisaje y permanecen como mudos vestigios de una practica que, incluso hoy en día, no ha desaparecido.

En ese mismo sentido, son particularmente notables los hallazgos rupestres ubicados en el Barrio Rosario, estudiados por primera vez de manera seria y sistemática por Graceliano Arcila Vélez y publicados en “"Introducción a la Arqueología del Valle de Aburrá" (1971 Universidad de Antioquia). Quiénes o qué raza indígena es la autora de estas tallas y el significado concreto de las mismas permanece como un misterio, no obstante su ubicación mirando al oriente, su disposición así como la forma de los símbolos, sugieren un posible centro ceremonial.

http://rupestreweb.tripod.com/graciliano.html

El pico Manzanillo sorprende también por su biodiversidad: su morfología a manera de terrazas, sus rastrojos, bosques y fuentes de agua lo hacen el hogar de múltiples especies de aves, muchas de ellas de carácter migratorio. Pero también es hábitat de varias especies de roedores, reptiles y gran cantidad de mariposas cuyo grácil vuelo amenizan el ascenso del caminante.

http://www.fincasagroturisticas.com/sitiosinteres/itagui/manzanillo/biodiversidad.html

Un proyecto cultural bien interesante que se forja a la sombra del pico Manzanillo, es que se viene realizando en la vereda Pedregal, allí la administración municipal ha creado “La Montaña que Piensa”, el cual se trata de una especie de “Casa de la cultura” pero rural. Este espacio se circunscribe dentro de la orbita de acciones que la corporación “La Tartana” viene desarrollando con el fin de que a través de la cultura y de la creación artística se pueda crear tejido social en comunidades apartadas, socialmente desprotegidas y con acceso a escasos recursos formativos.

http://corporacionlatartana.com/2009/noticias/la-montana-que-piensa/

El acceso al Pico Manzanillo suele realizarse pasando a la margen occidental de la quebrada La Maria y comenzando a subir en dirección al barrio Fátima. Se recomienda al caminante o grupos de senderistas, comunicarse primero con la Alcaldía de Itaguí, quienes los asesorarán sobre las condiciones en la zona y si es del caso, desplazarán un guía patrimonial para realizar un acompañamiento especial.

Cabe agradecer al antropólogo Juan Pablo Diez quien estuvo con nosotros durante esta travesía por Itaguí, por el cerro Manzanillo y toda su geografía, así como por todos relatos acerca de la guaqueria y de los petroglifos. Gracias a personas como él, es que este tipo de vestigios aun subsisten a pesar de las adversas condiciones en las cuales se encuentran inmersos.

Adjunto mapa del recorrido y el registro grafico del mismo.

Caminata Cerro Manzanillo at EveryTrail
EveryTrail - Find hiking trails in California and beyond

EVENTO: 10 AÑOS DE GEOCACHING

2010-07-09T13:12:00.000-07:00

Éste sábado 10 de julio los buscadores de tesoros con GPS celebraremos los 10 años de este deporte (o Hobby) mundialmente conocido como GEOCACHING.

El evento es de carácter abierto y todas las personas interesadas en conocer y profundizar en el tema están cordialmente invitadas: la entrada es gratuita y no se requiere tener membresía o afiliación de ningún tipo.

La ficha técnica es:
Evento: 10 Años de Geocaching
Lugar: Jardín Botánico de Medellín – Joaquín Antonio Uribe
Hora: 9:00 AM
Punto de encuentro: Auditorio del Orquídeorama

Agenda:
9:00 AM a 9:30 AM        Encuentro
9:30 AM a 11:00 AM        Charlas
11:00 AM a 1:00 PM        Concurso de encontrar Geocaches
1:00 PM en adelante        Expedición a colocar Geocaches

Las personas interesadas pueden registrarse en el evento (no requerido) en:
http://www.registroactivo.com/register.aspx?eventid=24

Para conocer más del evento visite el grupo GEOCACHING DE COLOMBIA:
http://groups.google.com/group/geocachingdecolombia?hl=es

ABURRÁ NATURAL: Un espacio para nuestra Fauna y Flora

2010-06-17T11:49:00.000-07:00

Para los residentes en Medellín o en cualquiera de sus municipios aledaños, creo que es una grata sorpresa saber en que en estos cerros y montañas cada vez mas abarrotados de casas y edificios, todavía existen especies de fauna y flora silvestre cuya presencia pasa para casi todos, totalmente desapercibida.

Hasta ahora, pues un grupo de naturalistas, escritores, estudiantes, artistas, profesores, filántropos, profesionales de casi todas las ramas y apasionados por la vida silvestre y la flora nativa, se han empeñado en estudiar, documentar, publicar y difundir aquellas maravillas naturales que aun existen en nuestro entorno cada vez mas lánguido y contaminado.

A través del portal http://aburranatural.org este grupo de gomosos nos han abierto la puerta a un sinnúmero de especies, historias y maravillosos descubrimientos naturales los cuales generosamente comparten con todos nosotros a través de sus relatos, fotografías y videos.

De esta forma, no dejen de maravillarse ante la presencia de Guacharacas en medio de El Poblado, o descubrir que el pájaro "Barranquero" cuando es polluelo no posee su característica cola, o con la presencia de Zorros en nuestras montañas y para aquellos que gustan de perderse en las montañas, no se pierdan la nota sobre "La Rata del Chusque".

Con esta iniciativa, estamos todos llamados a participar de forma activa bien sea como protagonistas de avistamientos fortuitos, como abanderados de la protección de nuestra fauna y flora o como integrantes activos de esta propuesta. Cualesquiera que sea el aporte, con seguridad será bienvenido.

Los grupos de caminantes estamos avocados también en esta tarea, pues en mas de una oportunidad en ejercicio de nuestro trasegar por los senderos hemos sido testigos de las múltiples formas con que la naturaleza privilegió nuestra tierra y gracias a la tecnología ha sido posible dejar un registro grafico de las mismas. Así mismo tambien somos multiplicadores de conciencia acerca de la importancia de protegerlas, preservarlas de manera que no sean solo recuerdos y laminitas de algún álbum.

GEOCACHING EN LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA

2010-05-27T15:39:00.000-07:00

Durante el mes de Abril tuve oportunidad de dictar dos charlas sobre Geocaching en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, enfocada a estudiantes de primer semestre de las escuelas de Ingenierias Civil, Ambiental e Industrial.

El objetivo de las charlas era introducir y dar a conocer de manera breve, todos los aspectos relacionados con la búsqueda, ubicación y desarrollo de Geocaches. Esto por si solo ya supuso todo un reto pues a pesar de que el tema es de por si bastante divertido, en nuestro medio no deja de verse como una actividad muy exclusiva, reservada para Geeks o bien para deportistas extremos. Con este panorama en mente, abordé la tarea de elaborar una presentación muy corta, amena y plagada de imágenes, con la cual esperaba atrapar la audiencia y así conseguir nuevos adeptos para la causa.

La sorpresa fue total cuando encuentro a un público totalmente ansioso y entusiasmado con el tema pues el Geocaching de una u otra forma no les era del todo ajeno. De hecho una de las prácticas de laboratorio implicaba elaborar toda una factibilidad acerca de la construcción de una supuesta zona de bodegas en alguna zona del oriente de Medellín. Dentro del desarrollo de la propuesta, los estudiantes debían hacer uso de un receptor GPS para localizar, encontrar y recuperar “artefactos” dentro del campus universitario, los cuales representaban insumos vitales para la elaboración del proyecto.

No obstante la expectativa y en mi papel de predicador de la buena nueva, logré desmitificar muchos de los aspectos que rodean el Geocaching, al reducirlo a una actividad lúdica que aunque puede tener sus grados de dificultad (como en todo), la verdad se trata de algo ameno, inofensivo, sumamente fácil y completamente divertido.

Esta experiencia también me aportó en lo personal, pues pude verle nuevas facetas y puntos de vista que de otra forma hubiesen pasado inadvertidos.

A continuación hago un resumen de las principales dudas que los estudiantes generaron en el transcurso de las charlas:

Por qué no se deben enterrar los Geocaches ?
Se requiere un mapa del sitio antes de buscar un Geocache?
Qué ocurre cuando se encuentra un Geocache revuelto o desvalijado?
Debo pedir permiso para colocar un Geocache en una reserva natural?
Existen Geocaches submarinos?
Por qué no se debe colocar comida (o mecato) en un Geocache?
Cuándo encuentro un Geocache puedo intercambiar totalmente su contenido?
La Policía puede retener o confiscar un Geocache cuando alguien lo esta colocando?
Qué hago si encuentro una Geocoin ?
Qué diferencia hay entre un Travelbug y una Geocoin?
Existen GPS especiales para Geocaches o cualquier GPS sirve para buscarlos?
Puedo buscar Geocaches con un GPS del tipo Navigator?
Existen concursos basados en la búsqueda de Geocaches?
Una vez encontrado un Geocache, qué tanta información debo colocar del mismo en la pagina de Geocaching.com ?
Existen grupos locales de busqueda de Geocaches?

El número de Geocaches en Medellin y sus alrededores ha crecido de una buena manera en los últimos tiempos, lo cual evidencia un creciente interés en el tema en nuestra ciudad. Buenas y novedosas propuestas se vienen gestando al respecto, entre ellas una reunión de "Geocacheros" en el Jardin Botanico para finales de Junio. Mas detalles en:

http://groups.google.com/group/geocachingdecolombia?hl=es&pli=1

Y proximamente estaré inagurando mi blog dedicado unica y exclusivamente al tema del Geocache en:

http://geowalters.blogspot.com/

El Cañón del Combeima: Puerta al Nevado del Tolima

2010-05-12T05:21:00.000-07:00

Nombres, historias, leyendas y unos cuantos restos funerarios es todo lo que nos legaron los indígenas Dulimas desaparecidos hace tanto tiempo, primero arrebatados de su tierra durante la conquista, luego encorralados en las famosas encomiendas durante la colonia, hasta que finalmente fueron dispersados, mezclados y olvidados. Todo lo que su etnia representaba, poseía y adoraba, es ahora objeto de ficción como lo es el resto de las comunidades indígenas a lo largo y ancho de America.

Y es que al visitar este hermoso lugar del Tolima conocido como El Cañón del Combeima no puede uno menos que extasiarse con sus terrazas ondulantes, sus desfiladeros vertiginosos, sus enormes paredes pétreas y su bosque tropical húmedo el cual llena por completo el paisaje. En este escenario idílico resuenan las voces, los cánticos y las historias de los indios Dulimas acompasados por el redoble constante del torrente del río Combeima.

Este santuario ubicado a solo una hora de Ibagué se yergue en las laderas de la cordillera central colombiana, en sucesivas terrazas serpenteantes, entre altas y muy empinadas montañas, que de cierta manera recuerdan otro paraje similar: El valle de Cócora.. La diferencia radica en que aquí, las fuerzas erosivas del río y el accionar de diversas fallas geológicas han dado forma a un cañón sobre cuyo lecho, corre el río Combeima. Y con seguridad, dirán muchos, no es el cañón más espectacular del planeta, pero posee un encanto tan especial y con características tan particulares que lo hacen a su vez, único.

El río Combeima nace en lo alto del Nevado del Tolima y mientras discurre sus 55 Kms de extensión montañas abajo, recibe las aguas de no menos de 30 afluentes menores pues esta región es una verdadera fabrica de agua, por ello, es muy fácil encontrar numerosos saltos, cascadas y chorros así como también diversos afloramientos de aguas termales.

Pero esta bendición que tan apaciblemente fluye esconde una mortal faz: El río Combeima ha sido protagonista de numerosas crecientes y avalanchas, las cuales han azotado las diferentes poblaciones ribereñas con su consecuente saldo en victimas fatales. Incluso el pueblito de Juntas fue casi borrado del mapa el 29 de junio de 1959. Es por ello muy frecuente ver estaciones de medición del caudal cada ciertos tramos, además el Ibal (Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado) cuenta con un sistema de monitoreo remoto que permite anticiparse a erupciones o avalanchas ocurridas en las laderas del Nevado y que finalmente terminan por afectar la corriente del río. No obstante los organismos de socorro reconocen que estas medidas no son suficientes y piden más colaboración por parte del Estado y de los mismos pobladores para evitar que se sucedan más tragedias. Pero como cabe suponer, la situación es mucho mas compleja.

http://visiondeltolima.com/ultima-hora/163-estaba-anunciada

Pero esta fabrica de agua al igual que en todas partes, esta amenazada a causa del accionar desproporcionado del ser humano. No obstante los esfuerzos de conservación, puede verse como el bosque alto andino cada día retrocede un poco mas, cediendo ante el incremento de las zonas de cultivo y de ganadería. En efecto, se ha hecho todo lo posible por re-introducir la palma de cera en este ecosistema, pero ésta apenas si puede verse y su avistamiento puede calificarse casi como un fenómeno paranormal.

Entre los años 2003 y 2007, un consorcio formado por Geobiota, Corpublica y Jardín Botánico San Jorge con fondos de la gobernación del Tolima y de la ciudad de Ibagué, crearon el Jardín Botánico Ibanasca. Su objetivo era ordenar, proteger, investigar, conservar y controlar los recursos naturales existentes dentro de la reserva natural Ibanasca y en el propio cañón del Combeima. Los resultados de esta unión temporal fueron significativos en términos de las especies de flora y fauna documentadas y en términos de conservación, demarcación de senderos y de infraestructura ecoturistica. En enero del 2007, esta reserva fue entregada a otro consorcio, esta vez conformado por Cortolima e Ibal: tres años después el desastre es total y la labor tan arduamente hecha en los años anteriores se ha perdido prácticamente.

http://www.eltiempo.com/colombia/tolima/denuncian-enorme-destruccion-ecologica-en-reserva-natural-ibanasca-de-ibague_5191147-1

El cañón del Combeima por su conformación y su posición, se constituye en la fuente de rutas de ascenso al nevado del Tolima por excelencia. La mas usada por todos los viajeros es la que parte desde la vereda El Silencio en dirección de los termales de “El Rancho”, en donde se tienen dos opciones, una es subir por el camino conocido como “Lajas” el cual lleva en unas tres horas hasta la base del nevado (4000 msnm) y solo apto para escaladores con un gran estado físico. La otra opción es el camino de “Boquerón”, cuyo recorrido es más tendido, tardando unas 6 horas y de una exigencia media-alta. Existe una tercera opción: saliendo del caserío de Juntas, junto al puente sobre la quebrada “Las Perlas”, existe un desvio que conduce sobre un camino aun mas largo (de 2 dias) pero menos exigente y que asciende paralelo a la quebrada. Este sendero es el que los baquianos y pobladores usan para arriar las bestias y animales de carga para llevar víveres y suministros a los expedicionarios.

Sin embargo no se requiere ser un experto montañista y llevar un pesado morral atiborrado de cosas para poder disfrutar este sitio: El solo cañón del Combeima ofrece multiples opciones para todos los gustos y condiciones físicas, tan solo es atreverse a preguntar a los amables pobladores y dejarse llevar un poco por el espíritu aventurero: No deje visitar Villa Restrepo y la escultura de Ibanasca de Edmundo Faccini la cual ha sido blanco de múltiples acusaciones y comentarios por parte de los pobladores quienes ven en ella (en pleno siglo XXI) la encarnación misma de la brujería. Tampoco puede quedarse sin visitar el largo y estrecho corregimiento de Juntas y su famoso “Museo Veredal”. Así mismo puede disfrutar del paisaje mientras saborea una oblea con arequipe en el mirador de los Alces. Disfrute de una suculenta trucha gratinada y de un viaje en teleferico en la finca agroturistica “La Rivera”, atrévase a bajar al fondo del cañón mismo o bien dese un baño en las fuentes termales de “El Rancho” o en su imponente cascada de 50 mts.

En definitivas, El Cañón del río Combeima se constituye (todavía) en todo un remanso de paz y tranquilidad, con sus paisajes de altas y elevadas laderas, en donde el llamado ancestral resuena como un eco de voces perdidas en las montañas y que con profético acento nos susurra al oído: “No dejes que se acabe!!”.

Dejo como siempre el registro grafico y adjunto la ruta de una de las caminatas realizadas: Camino de Juntas-Las Perlas-Ibanasca.

Cañon del Combeima: Juntas - Perlas - Ibanasca - Juntas

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Pedaleando por Sudamérica… con toda el ALMA !

2010-04-15T16:19:00.000-07:00

Hace dos meses, en el transcurso de una caminata por La Romera en Sabaneta tuve la oportunidad de conocer a Carlos Eduardo Carvajal y su épico proyecto llamado “Pedaleando Alma”.

Y es que la tarea que se propuso Carlos, realmente requiere de una gran alma: recorrer todos y cada uno de los países de Sudamérica en Bicicleta…no por la autopista Panamericana o por los caminos frecuentados por los automóviles, no: la idea es llevar su caballito metálico a rodar por las trochas y senderos de nuestros países hermanos en un esfuerzo que le tomará dos años.

Carlos inició este camino a lomos de su bicicleta hace unos cinco años cuando como cualquier neófito, sacó su bicicleta a la ciclovía y terminó dándose cuenta que su estado físico era terrible. Pero sin amilanarse y al contrario, muy motivado, comenzó la labor de la hormiguita, llevando su carga cada día un poco mas allá, atreviéndose a dar un pedalazo mas. Así, poco a poco, el hormiguero fue construyéndose. Primero fueron las bicicletiadas cercanas como el ascenso a la Catedral, luego las vueltas a trochar por el suroeste y otras rutas aledañas, hasta que de tanto pedalazo en Antioquia, Carlos se arriesga a hacer la vuelta a Colombia. Es ahí ya donde se produce el salto cuantitativo y se da cuenta que todo es posible y que es solo en nuestra mente en donde están las barreras y limitaciones.

Y bueno, no puede ser para menos, esta hazaña de Carlos es realmente osada y como buen hijo del viento, sus proezas y aventuras no pueden quedar solo en el recuerdo: gracias a la tecnología y a los patrocinadores del proyecto, desde el sitio http://www.pedaleandoalma.org/ podremos seguir todos y cada uno de las regiones, sitios y lugares asi como cada giro y las innumerables experiencias que sin duda alguna, colmarán su camino.

Este sábado 17 de Abril, Carlos dará inicio a su periplo por nuestro continente a las 8:00 AM junto con un grupo de gomosos, entusiastas y seguidores que como gaviotas, acompañarán la zarpada de este marinero de los mares terráqueos, hasta que en algún punto habrán de decirle “Adios”, “Hasta pronto”, “Bon voyage amigo !”.

Con él no solo irán los implementos y el equipaje necesario para su travesía, sino además un mensaje ecológico: una alerta y un llamado a no esperar más, es hora que cada uno de nosotros demos un gran aporte por la salvación de nuestro planeta. No nos queda mas opción. Y en ese sentido, la imagen de la bicicleta es lo que mas me cautiva: es segura, es flexible, es eficaz, es mística, es amigable, es económica, es silenciosa, limpia, no contamina, es fácil de mantener, es respetuosa... en definitivas, es ecológica.

Para el resto de nosotros, solo nos queda acompañarlo de corazón y con el Alma, esperando que en 24 meses luego de casi un año de haberle dado la espalda al cabo de hornos, lo veamos recorrer los ultimos metros que lo separan de su casa, surgiendo como un ser completamente nuevo, como alguien que ha roto las barreras de su propias limitaciones y nos reta a seguir su ejemplo.

Cronica del Camino de Juntas o Palagua

2010-04-11T20:59:00.000-07:00

Aprovechando una estadía en Guatapé, decidí conocer un poco mas sobre el camino de Islitas o de Palagua, el cual durante la época de la colonia fue uno de los secretos mejor guardados de los indígenas de la región (Tahamies), hasta que la presión y el acoso de los colonos hicieron que en 1778 revelaran dicho sendero el cual partía desde lo que se conocía como la Ceja de Guatapé, ascendia hasta el páramo y luego empezaba a descender lentamente hasta el rio Samaná hasta llegar a Nare a un punto conocido como Cienaga de Palagua.

A continuación transcribo un fragmento al respecto encontrado en el libro “Gobernantes de Antioquia” editado en el 2007 por la Academia Antioqueña de Historia en conjunto con la Asociación de Exgobernadores y Exdiputados de Antioquia con apoyo de la Gobernación de Antioquia:

“En 1778, el gobernador Buelta Lorenzana, en su afán de buscar un camino mejor y más corto para salir al Magdalena que no tuviera tantos peligros y riesgos como el de Nare, pidió estudios, costos, cálculo de la obra, verificación de las bodegas, utilidades del movimiento comercial, etc.

De este estudio se encargaron don Andrés Pardo y don Pedro Aldana, en cuanto a la justificación del gasto. En esto de apertura de caminos hay que tener en cuenta las limitaciones de la época y los continuos peligros a que se exponía el pueblo jornalero para realizar esta hazaña de romper montañas, derribar montes en medio de animales peligrosos como tigres y serpientes y abrir trochas.

Gracias a su esfuerzo, la provincia salió del estancamiento en que se encontraba porque las montañas eran una barrera difícil de superar. En ese tiempo no se conocían medios mecánicos, todo lo era el esfuerzo humano; no se tenían equipos topográficos, ni motoniveladoras, ni máquinas cargadoras, ni aplanadoras, ni buldózeres. Esta ha sido una de las grandes proezas del pueblo antioqueño, del indígena o campesino; la mayoría eran peones rasos que vivían en los montes.

Pedro Biturro Pérez, el capitán a guerra que jugó un papel tan ingrato y definitivo en la revolución comunera, tuvo también su desempeño, esta vez más afortunado en la apertura de los caminos. Recorrió personalmente varias veces las vías e hizo señalización y dio informes sobre esta nueva opción era realizar un comercio en mejores condiciones y que favoreciera las entradas reales lógicamente.

Decía que sería un camino más ligero de Rionegro a Honda, que desangustía el corazón de tanto tropel de inconvenientes que se han visto en el camino de Herveo y en el de Nare. Se parte de Honda sobre el Magdalena, al Brazuelo del Tigre, hay 29 leguas y aguas abajo se navega de sur a norte con poca diferencia en 10 o 12 horas de tiempo. Se desembarca en el Brazuelo del Tigre con mulas que se conducen en balsas, se toma el camino y en 3 o 4 horas se pasan quebradas sin riesgos hasta llegar al río Samaná. Se duerme en este sitio en donde desemboca el Samaná en el Nare que se llama Juntas; allí se hicieron unas bodegas cómodas y seguras.

Al tercer día se suben unas cuestas livianas sin canalones hasta llegar a la quebrada de las Canoas, en donde se hace descanso en un tambo o posada. El cuarto día se baja otra cuesta, se llega al Peñón pelado (posiblemente la piedra del Peñol) y se baja al río Guatapé en una hora de bajada.
El río Guatapé se pasa en balsa y las mulas nadando; luego se encuentra el río Arenal y se pasa este río sin peligro, en dos horas. Al día siguiente se alcanza la Ceja de Guatapé. El séptimo día se llega a Marinilla y en la tarde se encuentra con el Rionegro y el Valle de San Nicolás de este mismo nombre. Son siete días. Los arrieros cobran un flete de ocho pesos.

Por este camino hay dos puentes de a caballo, uno sobre el Rionegro y otro en la quebrada Marinilla. Hay que mantener bien el camino, retirar los despojos y descepar raíces. No hay montes malignos; el único peligro que existe es la navegación por el Nare al llegar al Magdalena, porque allí el río es de aguas tirantes.

El mercader don Carlos Barsenilla, bajo la gravedad del juramento, dijo que los planos estaban ajustados a la realidad tanto en el método.”

Tomado del libro GOBERNANTES DE ANTIOQUIA.

Ascenso al Cerro Tusa

2010-03-18T11:32:00.000-07:00

Es difícil no sentir cierta desazón entremezclada con reverencia y cierto grado de respeto cuando desde la lejanía, la silueta de cerro Tusa emerge sobreponiéndose al resto de los elementos del paisaje. Ni siquiera su eterno compañero, el cerro Bravo de Fredonia logra generar estos sentimientos que palpitan en nuestro interior, como si de un llamado ancestral se tratase y máxime cuando sabes que en pocas horas estarás enfrentado a sus laderas.

Y es que si podemos hablar de un elemento que se constituya en un icono dentro los grupos de Caminería en Antioquia, el cerro Tusa será siempre un referente constante. Asi cada cual contará su propia historia, alguna anécdota famosa y no faltará quien simplemente rascándose la coronilla echará algún mal chiste.

Bueno, y no es para menos pues este coloso revienta rodillas se erige unos 500 mts sobre el paisaje circundante en una inclinación que oscila entre los 75 y 80 grados desde su base. Estas dimensiones no son para nada despreciables y dado que se le suele llamar “Pirámide Natural”, baste calcular que en su altura cabria holgadamente tres veces la gran pirámide de Gizeh.

Y es precisamente en este ámbito en donde empiezan los mitos, las conjeturas y toda suerte de hipótesis que van desde estructura ceremonial indígena, pasando por plataformas de observación para dioses extraterrestres y por supuesto la mas obvia de todas, de que se trata de un trozo de un meteorito.

La caminata para conquistar este gigante, comenzó en la población que en sus fiestas patrimoniales rinde homenaje a su figura tutelar, realizando las “Fiestas del Cerro Tusa”. Desde el parque de Venecia y acompañados por el canto, casi ensordecedor, de las chicharras, iniciamos un recorrido con dirección Oeste hacias la veredas El Ventiadero y Villa Luz, sobre un terreno ondulado que bordea los cerros “Carmona” y “El Sillón”.

A medida que nos aproximábamos a la base del cerro, su figura se hacia cada vez mas prominente y gracias a lo despejado del día, pudimos empezar a divisar lo que seria el camino de ascenso. De esta manera, pausada y tranquilamente nos fuimos acercando, dejando atrás las estribaciones montañosas de El Sillón y luego de cruzar un guadual, llegamos a una pequeña pradera llena de potreros, la cual demarcaba claramente la base del Cerro.

Acalorados por los casi 30 grados Celsius que nos golpeaban pero con el animo exaltado, emprendimos el lento ascenso a Tusa. En este momento el horizonte desaparecía por completo y lo único que la vista podía vislumbrar era la pendiente cada vez más acuciante.

El primer tercio del ascenso al cerro esta dominado por varios potreros, los cuales están surcados por un camino en zig-zag el cual se deja recorrer relativamente bien. Una vez alcanzado el perímetro de los potreros y justo donde comienza el bosque nativo es que la cuestión se pone dura. Nada de senderos o de canalones, nada de remansos o recodos en donde descansar, olvídense de pasos cortos, cadentes y seguros, aquí hay una sola vía. Recobras el aliento cuando puedes, te sostienes precariamente sobre la punta del pie o sostenido de cualquier pequeña raíz, en verdad era un solo sentido, para una sola meta: la cúspide del cerro. Aquí, cada tramo y cada escalón ganados deben ser tenidos como un triunfo, un pequeño regalo para nuestro ego, herido y jadeante, es todo lo que necesitas o de lo contrario el ascenso se hará todo un infierno.

Pasados los dos primeros tercios y en el intervalo final, la vegetación se va haciendo más pequeña: desaparecen los árboles y solo quedan arbustos, malezas y pequeñas frondas. Atrás de ti, los cerros que antes se veían igual de temerarios que el Tusa, son ahora un accidente geográfico más.

Cerca de la cúspide, la vegetación se hace tan pequeña que pronto te das cuenta que la tierra que tienes a tus lados va siendo cada vez más escasa y empinada, incluso puedes llegar a sentir algo de vértigo, pues la pendiente es claramente visible, y lo peor: estas parado en medio de ella. Es en ese momento, en donde prefieres tomarte un minuto de descanso, relajarte y sorber un trago largo de agua. Los graznidos de los mirlos amenizan el momento y sientes el poder de su vuelo al oir el zumbido de sus alas cortando el viento de la cumbre, cual si se tratase de jets que hicieran alguna clase de desfile aéreo para saludarte.

Alguien en mi familia me preguntó ese mismo día por la noche: Qué se siente cuando llegas a la cumbre? Seguramente alguien con una vena filosófica o poética mas aguda que la mía, diría una importante frase, emotiva y llena de transcendencia. Por mi parte solo puedo decir: Qué cansancio tan tenaz!! (Realmente tengo una frase más folklórica pero la reservo para mis allegados).

Pero una vez superado el agotamiento, pude concentrarme en disfrutar el lugar y divisar con detalle, el entorno que rodea esta roca.

Roca ? Efectivamente. Mas allá de la tierra y toda la vegetación que la cubre, el corazón mismo del cerro es una inmensa roca ígnea. Y no esta sola: Cerro Bravo, El Sillón y otros de la región, son enormes piedras que debido a procesos de erosión y por movimientos mismos de la corteza terrestre, afloran o quedan expuestas. Recordemos que precisamente allí, en donde el cerro Tusa esta ubicado, puede verse el cañón del río Cauca que separa las cordilleras central y occidental, las cuales son pruebas silentes de los violentos procesos geológicos de esta región.

“Pero si es ígnea, no es un volcán?” No. Esta roca se formó de magma fundido pero dentro de la corteza terrestre. Allí mismo se enfrió y terminó por solidificarse durante el Plioceno, es decir, y para ponerlo en términos mas coloquiales: entre el momento en el cual ésta piedra se formó y el día en que mis compañeros y yo nos posamos sobre ella, el sol ha revoloteado sobre el horizonte unas 3700 millones de veces. Aproximadamente.

El cerro esta rematado en su lado norte por una estrecha meseta del tamaño de una cancha de Voleyball y por una franja mucho mas estrecha y quebrada en la sección sur. Sus bordes son difusos a consecuencia de los matorrales y arbustos, de forma que se debe estar atento de dónde se pisa, porque puede resultar ser no muy firme. No hay árboles, ni ninguna otra estructura en la cual guarecerse, de manera que el sol del mediodía nos impactó de lleno. Estas condiciones y el aire seco nos obligaron a mantenernos hidratados continuamente.

Como mencioné antes, desde el cerro puede divisarse claramente como el río Cauca emerge desde el sur y se une con el San Juan por los lados de Bolombolo. Desde allí, empieza a discurrir hacia el norte y se interna en un cañón estrecho que finalmente lo llevará hasta la zona de Santa Fe de Antioquia y mas allá. Así mismo, desde el cerro puede verse como se forma una especie de llanura ondulada que asciende desde las riberas del Cauca hasta la cordillera central pasando por Venecia hasta llegar a Fredonia. Es una vista única, que para describirla adecuadamente, las palabras nunca serian suficientes.

El descenso? Vertiginoso. Mi recomendación: es mejor hacerlo lento y despacio, asegurando en todo momento la estabilidad y la seguridad de tu posición. Pisando firme y con seguridad. Descender tramos cortos, usar mucho el bastón (si tuvo la osadía de subirlo). Trate de que sean sus muslos, pantorrillas y pies quienes hagan la fuerza: sus rodillas se lo agradecerán. Si el tiempo esta muy seco, entonces saque un pañuelo y cúbrase la cara o de lo contrario prepárese para conocer el sabor de la polvareda.

Una vez de regreso a la seguridad de las tierras bajas y si aun conserva alientos, puede realizarse una caminata muy suave que circunvala el cerro y de esta manera puede llegar hasta la carretera Venecia-Bolombolo. Desde allí y en sentido oeste, a unos 10 minutos puede llegarse hasta la piedra del sacrificio y desde ella, divisarse la “Cara de la Diosa”. Este lugar guarda por supuesto, reminiscencias arqueológicas del pasado indígena de la región. Y digo guarda porque en el mismo lugar se erige un santuario a la virgen del Carmen. No creo que los indios Zenufanes les gustase mucho esta nueva decoración, lastimosamente la conquista española y la colonización acabó con este gran imperio que se extendía desde los márgenes caribeños en lo que hoy es Tolú, hasta estas tierras en las cuales residían los grandes caciques y sus tesoros. Pero esta será historia de otro viaje.

Como es costumbre, adjunto las fotos y la ruta. Mucho animo caminantes!

Ascenso Cerro Tusa

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Trekking al Paramo de Belmira - Primera Parte

2009-10-06T09:35:00.000-07:00

De nuevo un páramo, pero esta vez el de Belmira, en nuestra querida y amada Antioquia, ubicado en la parte septentrional de Medellín (a aproximadamente 40 kms). Su extensión es de unas 35 mil hectáreas pertenecientes en su gran mayoría al municipio de Belmira y una pequeña porción a Entrerrios. Esta zona de Antioquia corresponde a ese conjunto de pueblos del noroeste cercano, enmarcados por pueblos como San Pedro, Entrerrios, Santa Rosa, Belmira y Don Matías.

A nivel geográfico, el páramo de Belmira se encuentra ubicado en la cordillera central de Colombia la cual comienza desde este punto a desvanecerse lentamente hacia el norte, más allá de los llanos de Cuivá y de las estribaciones montañosas de Yarumal. Sin embargo esta zona es sumamente interesante porque desde el Páramo de Belmira puede distinguirse claramente como las cordilleras Occidental y la Central son partidas por el cañón del rio Cauca, el cual discurre hacia el norte cada vez mas encerrado por ambas cadenas montañosas llegando a una zona tan abrupta que no hubo mejor nombre para darle que El Nudo de paramillo.

En esta ocasión se trataba de un viaje de tres días al páramo pero, debo decir que nada nos derrotó: ni el cansancio, ni la altura, ni el frio, ni las incomodidades propias de estos viajes. Sería esta la ocasión perfecta para conocer el verdadero valor de esa simple molécula compuesta por dos átomos de hidrogeno y uno de oxigeno, sin cuya presencia la vida en este planeta no hubiese sido, ni será posible.

Partimos desde la plaza de Belmira y nos encaminamos hacia el páramo con nuestros morrales a cuestas tomando como ruta la del Alto La Montañita. Nada mas empezando, luego de cruzar el rio Chico a la altura del cementerio, nos recibe una agradable colina de unos 45 grados de inclinación, la cual puso nuestras intenciones a prueba y que serviría de perfecto abrebocas para el recorrido que apenas iniciábamos.

Conforme fuimos avanzando, sobre un terreno ondulado pero cuya tendencia era claramente ascendente, pasamos sobre poderosos canalones de arriería y empezamos a divisar nuestro objetivo: La casa-refugio situada en lo alto de la cuchilla de El Morro. Esta visión presagiaba que el ascenso final sería todo un reto para los músculos de nuestras piernas.

Pasado el mediodía llegamos hasta una finca en las estribaciones de La Quebradona, en la zona de Sabanas, donde hicimos la obligada parada para almorzar. Con tan solo 5 kms de recorrido algunas personas empezaron a notar como el agua empezaba a desaparecer, quizás demasiado rápido. Era evidente la necesidad de encontrar una buena fuente del líquido y para fortuna de muchos, ésta apareció en medio de la maleza justo cuando con renovadas fuerzas retomabamos el rumbo.

Desde allí se hizo evidente que la montaña hacía una especie de “silla de montar” con dos cuchillas ascendentes a lado y lado. Por nuestra parte, tomamos la vertiente norte y que nos conduciría al altiplano de El Morro, el cual constituye el núcleo central y el más famoso de éste páramo. Atrás dejábamos los cerros del Alto de Sabanas pertenecientes a la porción del páramo que queda en jurisdicción del municipio de Entrerrios. Hacia el este, pudimos apreciar extensas fincas, mayormente ganaderas y desde allí, el terreno que descendía en pronunciadas ondulaciones.

Comenzamos el ataque a la cima final sobre un sendero cuya inclinación podía estar cerca de los 65 grados. Incluso en algunos tramos tuvimos que “escalar” grandes mojones de roca, los cuales fueron toda una delicia para las personas con problemas de rodillas. Este tipo de ascensos se caracteriza porque se pierde toda la perspectiva acerca de dónde está la cumbre: Terminas con la respiración entrecortada preguntándole a tus exhaustos compañeros luego de cada empinado recodo “Cuánto falta ? Cuánto falta ?”. Pero cuando ya estas a punto de “tirar la toalla”, en medio de una sarta de imprecaciones y dándole puntapiés a tu insensible morral, aparece justo de lleno y frente a ti, la casa-refugio... oh Descanso!

Esta cabaña-refugio es una pequeña casa en madera elevada del terreno sobre pilones y que consta de 3 piezas, una cocina y un baño. No se imaginen un hotel 5 estrellas con servicio al cuarto y sabanas limpias. Para nada!! Sin embargo era mucho más de lo que esperábamos.

Cuando me uní a este viaje decidí que era una buena oportunidad para hacerlo en compañía de mis dos hijos, ya que de antemano, estaba seguro que las condiciones de “hospedaje”, del terreno mismo y la falta de lujos, serían una excelente experiencia para ellos. Y es preciso en estas situaciones donde la ausencia de comodidades y con escasez de recursos, que es más probable que afloren el ingenio, la paciencia, el espíritu espartano y por supuesto el buen humor: las piezas del refugio permiten que un máximo de 4 o 5 personas puedan acomodarse (sobre el piso) y de esta manera aprovechar en toda la extensión de la palabra “el calor humano”. Ante la ausencia de camas, debimos tender un plástico, sobre el cual hicimos un colchón con paja seca tomada de los extensos pajonales que pueblan esta zona; luego encima pusimos las esterillas térmicas y por último los sleeping. Sobre las vigas del techo hicimos una especie de tendedero de ropa y allí acomodamos los morrales y todo aquello que no fuera indispensable. Dado que no habían armarios, pues qué mejor lugar para acomodar la comida, las botas y las ollas que el piso mismo. También cortamos un par de corrientes frías que se colaban por algunas ventanas rotas usando un poco de cinta y bolsas plásticas. La ropa y el resto de los enseres era un amasijo de cosas que fluían entre los Sleeping y los morrales.

La cocina de la cabaña contaba con un par de fogones a gas lo cual facilitó mucho la preparación de los alimentos. Pero lo que realmente comenzó a preocuparnos y para lo cual no estábamos suficientemente preparados, era la cada vez acuciante falta de agua potable. El refugio contaba con un circuito de agua suministrada por un par de tanques los cuales a su vez la recogían procedente de la lluvia del techo, lamentablemente el agua no era su único que contenido: hojas, animales muertos, larvas, gusanos, para mencionar sólo lo que se veia a simple vista. Desde luego ésta no era un agua apta para el consumo humano. Aquella primera noche y la primera parte del siguiente día, hubo que mantener un régimen estricto de consumo de agua empleando para ello las reservas que quedaban. Esto suena un poco contradictorio ya que los páramos son las supuestas cunas de agua y que por tanto debería ser fácil encontrarla.

Pero claro, de nuevo, no hay que partirse el cráneo buscando una respuesta a este problema, pues los páramos parecen tener más enemigos que amigos, y me voy a atrever a hacer un breve balance de ambos:

Los enemigos:

* La ganadería que por un lado que incide indirectamente al acabar con el bosque del pie de monte paramuno para generar tierras de pastoreo y por el otro, con un efecto directo, pues el tipo de pisada del ganado genera cambios casi permanentes en la estructura de los suelos alterando no solo la vegetación sino sus características hidráulicas.

* La agricultura que intencionadamente desvía fuentes y cursos naturales de agua, afectando zonas que anteriormente dependían de este flujo. Sin mencionar por supuesto la contaminación de las mismas por el uso indiscriminado de agroinsumos y aguas negras.

* Explotación de la flora paramuna para leña lo que ocasiona la erosión, resequedad del suelo y la aparición de especies parasitas que cambian la dinámica misma del ecosistema.

* Las quemas ocasionadas por los ganaderos y por el turismo sin control especialmente en las laderas, lo cual ocasiona que la tierra se erosione perjudicando las estructuras vegetales y animales.

* El narcotráfico (que no parece ser el caso de Belmira) que ha recurrido a las supuestas tierras baldías de los páramos como parcelas para cultivos ilícitos, especialmente de Amapola, produciendo una deforestación masiva de bosque nativo.

* La caza ilícita y extinción de las especies paramunas como el oso de anteojos, el cóndor, la danta de paramo, el puma, diversas clases de zorrillos, etc

* La actividad minera enfocada a la extracción y explotación de piedras calizas, carbón y oro. Adicionalmente el uso del terreno para embalses, oleoductos, carreteras y otras infraestructuras.

* Por supuesto no podíamos dejar de mencionar el ya famoso y tan vituperado, calentamiento global el cual en definitivas altera completamente las temperaturas promedio de los Páramos trastornando su principal función: interceptar y almacenar agua, y regular los flujos hídricos tanto superficiales como subterráneos.

Ahora los amigos:

* Cabildo verde es una organización propiamente del municipio de Belmira cuyo objeto es buscar la manera de proteger y conservar el medio ambiente a través de la concientización de la comunidad que vive cerca e interactúa con el páramo.

* Mecanismo de Informacion de Páramos (MIP) el cual es una iniciativa del Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN),en el marco del Proyecto Páramo Andino y tiene como objetivo principal visibilizar la información disponible sobre los páramos, su conservación y uso sostenible; así como promover la generación de conocimiento, difundir información y propiciar el aprendizaje entre los diferentes actores del desarrollo sostenible de páramos.(www.paramo.org).

* Los congresos mundiales de páramos PARAMUNDI (2002 y 2009) los cuales han contribuido a difundir la problemática y posibles soluciones para la conservación y manejo de los ecosistemas de páramo. (http://paramo.org/paramundi/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=37)

* La iniciativa dentro del Ministerio de Ambiente tendiente a realizar un manejo sostenible y restauración de los ecosistemas de alta montaña, entre los cuales figuran como principal figura, los páramos. Puede que no parezca mucho pero al menos contamos con estudios, informes y publicaciones que resaltan la importancia de este tipo de ecosistemas y la urgencia de su conservación.

* El Instituto de Hidrologia y estudios ambientales (IDEAM) quienes han hecho toda una serie de estudios sobre las consecuencias y efectos del cambio climatico global, particularmente enfocado a los páramos y ecosistemas alto andinos.

* El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, el cual Promueve, coordina y realiza investigaciones que contribuyen al conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Uno de sus proyectos se relaciona con el Ecoturismo y su impacto sobre las zonas paramunas. (http://www.humboldt.org.co/blogCHM/)

* Proyecto Páramo Andino (PPA) es una iniciativa liderada por el Consorcio para el Desarrollo Sustentable de la Ecorregion Andina (CONDESAN), cuyo objetivo es buscar alternativas de conservación de los páramos a través de la ejecución de acciones claves tendientes a capacitar, concientizar e investigar desde la perspectiva de las personas vinculadas al ecosistema. (http://www.infoandina.org/ppa/sitio.shtml)

* Corantioquia quienes particularmente tienen “jurisdicción” sobre el páramo de Belmira y cuyos esfuerzos por conservar lo que llaman el bosque alto andino ham comenzado a rendir sus frutos.(www.corantioquia.gov.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=184:sistema-de-pmos-y-bosques-altoandinos-del-noroccidente-medio-antioque&catid=50:subtemcas)

Sin embargo, luego de esta breve sinopsis es posible terminar reconfortado, pues a primera vista se podría deducir que aquellos que somos conscientes de nuestro entorno y del valor de este tipo de ecosistemas, somos muchos más hablando en términos numéricos. Pero, el balance de fuerzas está evidentemente inclinado hacia aquellos que se erigen como némesis de los páramos.

Y la verdad lamentablemente, tiene muchos más matices que solamente blanco y negro, ya que de una u otra forma, consciente o inconscientemente, de una manera ingenua o totalmente premeditada, nuestras vidas citadinas, nuestro rol social y la pulsión por satisfacer nuestras necesidades, sean estas cuales fueren, tienen una enorme dosis de ceguera e ignorancia respecto al impacto y el costo en términos lo que ecológicamente le estamos haciendo al planeta.

Y por ende, a nosotros mismos.

Con ésta reflexión termino la primera parte de este viaje al páramo de Belmira, adicionando como es de costumbre, la ruta y un set de fotos de la misma.

Trekking Belmira Parte 1 at EveryTrail

Map created by EveryTrail: GPS Trail Maps

Octavo Enc. Nal de Caminantes - Iza - Boyaca- : Caminata No.2 Páramo de Siscunsí

2009-08-23T17:47:00.000-07:00

El páramo de Siscunsí está enmarcado dentro de un complejo de páramos conocido como Tota–Bijagual-Mamapacha, el cual está casi por completo dentro del departamento de Boyacá y un escaso porcentaje esta en Casanare, justo en la vertiente más occidental de la cordillera Oriental. A este mismo grupo pertenecen los páramos de Ocetá, Ongotá, Franco, Suse, Las Alfombras y Siachoque entre otros. Una característica muy particular de este complejo es que circundan casi por completo el lago de Tota.

Complejo Tota-Bijagual-Mamapacha

Esta caminata estaba antecedida por la expectativa de poder divisar alguno de los famosos cóndores del Siscunsí pero nuestras pretensiones muy pronto se fueron al traste pues el día comenzó bastante cerrado y desde el primer paso que dimos hasta el último por la tarde, nuestra única y constante compañera fue la llovizna.

El ascenso a este páramo lo realizamos desde una pequeña vereda llamada Las Cintas localizada a 33 Km de Sogamoso sobre la vía que va hacia Cusiana (Casanare). Allí, junto a la escuela El Crucero, en medio de una fuerte neblina y con la descolorida silueta del lago de Tota como fondo, realizamos el calentamiento. Por supuesto no mencionaré mas la llovizna pues aparecería a lo largo de toda esta crónica y no quiero redundar sobre el tema. Cabe constar que nunca había llevado mi pequeña cámara de fotos hasta tal límite: prácticamente la operé mojada todo el tiempo y tuve todo tipo de inconvenientes con ella, desde baterías que se descargaban con solo tomar una docena de fotos , lentes con gruesas gotas, lentitud en la operación de escritura a la memoria, las persianas de protección del lente se abrían parcialmente y tocaba forzarlas con el dedo además de los miles de malabarismos para sostener la cámara en medio de aquella ventisca. Gracias a Dios resistió y ahí quedó el registro grafico.

Aunque al igual que en la experiencia del Paramo de Oceta, hubo que realizar un ascenso éste no fue tan intenso y prolongado lo que permitió que el grupo fuese más numeroso y facilitó las labores de reagrupamiento.

Alcanzados los 3000 mt SNM comenzamos a ver los infaltables frailejones, los pajonales, rosetones y algo que caracteriza este páramo: numerosas charcas y lagunas pequeñas. Dentro de ellas podían aun verse unos cuantos restos de las turberas que antaño tuvieron.

La turba no es otra cosa que un depósito de masa vegetal en descomposición que se va formando en el fondo de los humedales de tierras generalmente yermas y frías como glaciares y páramos. Este material se va transformando lentamente por efecto de musgos, la acidez del agua y la baja concentración de oxigeno. Este proceso de putrefacción es a diferencia del que se presenta en los bosques tropicales, extremadamente lento y por ello la mayoría de la turba existente se empezó a formar hace 15.000 años por lo cual se considera como un recurso no renovable (como el petróleo). Su uso más común, lamentablemente es como combustible y como era de esperarse, tiene un porcentaje significativo de contribución en el aumento de las concentraciones mundiales de dióxido de carbono.

Aunque el 92% de los depósitos de turba se encuentran en países del extremo norte o sur del planeta, aun es posible verlo (como en Siscunsí) en lagunas y humedales de los páramos de los Andes. Es bien difícil hallarlo y prácticamente ha desaparecido siendo usado mas como abono orgánico que como combustible dado que la turba requiere un tratamiento especial antes de poder emplearse en hornos y calderas. Además, habiendo tanto bosque para quemar, para qué tomarse el trabajo de tratar un pedazo exangüe de tierra lodosa.

No obstante, no todo es malo y Siscunsí es una prueba viviente de ello pues estas tierras han visto el renacer de dos especies de animales cuya extinción se daba como un hecho.

Una de ellas, la Rana Arlequín. Resulta que a mediados de los 90s se empezó a notar una sensible disminución en los niveles de población de ciertas especies de ranas, especialmente a todo lo largo de América, en la zona caribeña y en algunas partes de Australia. Lo que los biólogos descubrieron es que el responsable de tal fenómeno era un hongo (Chytridiomycosis) el cual comienza infectando la delicada epidermis de las ranas, produciéndoles ulceras y hemorragias a lo largo de todo su cuerpo. Una vez el hongo se establece en el animal comienza a producir zooesporas las cuales contagian a otras ranas.

Pero cómo pudo ocurrir este fenómeno? Puedo apostar que todos sabemos cuál es la causa raíz… por supuesto, el popular y tan vituperado calentamiento global!

Contrario a lo que muchos podemos pensar, el aumento de la temperatura promedio del planeta no significa necesariamente que tendremos un hermoso y glamoroso sol permanentemente sobre nuestras cabezas. En algunas partes del planeta puede significar incluso descensos drásticos en las temperaturas sobre todo en aéreas como los bosques tropicales en donde el ecosistema depende de un muy sensible balance entre las fuentes térmicas y la humedad. Este desequilibrio ocasiona que se presenten las condiciones apropiadas para que éste hongo prolifere y se esparza con más rapidez y cubrimiento que antes.

A pesar de nuestros “esfuerzos”, la vida tiene el precioso don de aferrarse y es así como un grupo de investigadores de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Boyacá reportaron el haber vuelto a ver miembros de la especie de la rana Arlequín, cuya última aparición había sido reportada precisamente en el Páramo de Siscunsí. Esto abre la esperanza que de alguna manera, ciertas especies hayan sobrevivido al hongo, lo que permitiría implementar planes para salvar, proteger y criar estos anfibios.

Colombian frog believed extinct found alive

Hablando de conservación, aprovecho para hablar de la otra especie que renace por estas tierras: El cóndor de los Andes. Desde la década de los 80s, varias organizaciones de conservación, agencias gubernamentales, universidades y zoológicos tanto de Latinoamérica como de Estados Unidos vienen en un esfuerzo continuo por preservar y reintroducir a su hábitat nativo a esta ave rapaz, la más grande entre su género en el mundo.

Esta labor ha rendido sus tributos pues desde que se liberó el primer cóndor en 1989 hasta la fecha, la antes extinta población de esta ave, ha ido en un lento pero seguro aumento. Particularmente desde el 2004 en el páramo de Siscunsí han sido liberados 11 cóndores los cuales según los reportes de los guías, es fácil observarlos incluso a poca distancia lo cual se explica, ya que éstas aves fueron criadas en cautiverio y por tanto la presencia humana no les resulta extraña.

Lastimosamente las condiciones meteorológicas de aquel día no fueron las adecuadas y lo más probable es que los cóndores estuvieran resguardados en sus guaridas. Y la verdad no los culpo pues volar entre esos cañones rocosos y a través de esa neblina espesa no debe ser lo más saludable.

ANDEAN CONDOR GO BACK TO THE WILD

Poco antes de concluir la caminata llegamos hasta la laguna de Siscunsí cuya hermosa y calma figura le roba el protagonismo al paisaje, llenando la visión con su superficie azul grisácea y las pocas ondas que desdibujan a ratos el reflejo de los cerros.

Curiosamente la caminata finalizó en el punto que tradicionalmente es la entrada al parque, en un sitio conocido (acertadamente) como “El tinto”.

Adjunto el resto de las fotos de la caminata y el track de la misma para cargar en el GPS. Hasta la proxima.

Páramo de Siscunsí at EveryTrail

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Octavo Enc. Nal de Caminantes - Iza - Boyaca- : Caminata No.1 Paramo de Oceta

2009-08-05T11:21:00.000-07:00

Esta caminata comenzó precedida de un aluvión de recomendaciones, advertencias y prevenciones, por parte de los guías y organizadores del grupo YASHUWA, todas ellas muy necesarias ya que en la jornada del día anterior, en la misma caminata se presentaron varios incidentes debido a la falta de aclimatación, poca preparación e imprudencias por parte de los caminantes quienes desestimaron la dificultad de este ascenso.
Y vale aclararlo:

* No es que se requiera tener el estado físico de un maratonista olímpico pero es aconsejable que el trayecto se asuma con la mentalidad de que su exigencia demandará algo mas que solo subir una simple colina y atravesar un par de riachuelos. Para alguien que camine regularmente y busque un reto físico interesante, esta puede ser su oportunidad. Pero los sedentarios… abstenerse!!!

* No es tampoco requisito haberse criado en el Himalaya, ni tener la experiencia de un sherpa Nepalés para poder subir a este páramo, pero si es aconsejable que esta caminata esté precedida (mínimo) de 1 día completo de aclimatación en alguna de las poblaciones de Boyacá. Y este no es un consejo que deba tomarse a la ligera, ya que lo que se está evitando va desde una “simple” hipotermia hasta los peligrosísimos edemas pulmonares y cerebrales.

* Igualmente, no se requiere ir envuelto en un abrigo de piel de foca y llevar todo un ajuar contra el frio, pero si es recomendable llevar una indumentaria máxima a 2 capas: una camisa manga larga preferiblemente en lycra y encima un buzo impermeable o un rompe vientos. El pantalón puede ser una sudadera en algún material sintético o si lo prefiere, un ciclista seria más que suficiente. Si se sube en invierno y dado que la lluvia en el Páramo suele ser de costado, es recomendable llevar una chaqueta impermeable y un buen poncho. Adicional un pasamontañas que preferiblemente cubra nariz y boca pues la ventisca puede quemarlos así sea durante lapso corto. Por supuesto recuerde proteger su morral también. En cuanto al calzado la recomendación es cualquier zapato que provea una protección media al agua y cuyo labrado suministre un buen agarre. Finalmente, mi recomendación personal es llevar bastón o cayado, siempre !!!

La salida se realizó desde la plaza central de un municipio muy hermoso, cercano a Sogamoso, llamado Mongui llamado así en honor a un cacique indígena. Bien vale la pena incluirlo en la agenda de sitios para “puebliar”. Como nota curiosa cabe mencionar que uno sus principales factores de desarrollo económico lo conforman las industrias baloneras, las cuales llevan más de 50 años de actividad y cuya calidad ha sido reconocida mundialmente.

Nada mas saliendo del pueblo, sobre unas empinadas escalinatas, un letrero sobre un pórtico renovó nuestras expectativas sobre el camino que recién comenzábamos: “La Otra Vida”.

Afortunadamente, aunque la subida es pareja y continua, el panorama y la vista recompensan cualquier penuria sufrida durante el ascenso. Como lo mencioné antes, una de las características del paisaje de esta parte de Boyacá son la presencia de múltiples bordes rocosos, los cuales sobresalen del terreno como si se tratara de los espinazos perdidos de bestias prehistoricas. Contemplando estas escarpadas, la primera idea que se me vino a la cabeza era la posibilidad de que hubiese al menos un volcán cerca. Luego de indagar con algunas personas de la región, alguien se atrevió a mencionar el poco conocido Volcán de Paipa. Resulta que este es un hallazgo relativamente nuevo (hace poco más de 50 años) pero cuya principal etapa de actividad geológica ocurrió probablemente durante el Pleistoceno (hace 2,58 millones de años).

Todo el mundo pensaría que identificar un volcán debería ser tan fácil como señalar con el dedo cualquier promontorio semipiramidal en cuyo pico hubiese cualquier hondonada, pero la realidad es que ciertos volcanes, pueden estar completamente ocultos en el terreno, requiriendo de toda una serie de estudios geológicos y petrográficos para confirmar su existencia. Más o menos eso sucede con esta región de Boyacá, existen múltiples evidencias de actividad volcánica pero los sospechosos principales de ella, yacen mimetizados en el paisaje.

Transcurrido el primer cuarto del ascenso en medio de una colina aparece el llamado “Cofre del Rey” el cual es una enorme roca cuya forma semicubica asemeja un viejo baúl que estuviese a medio enterrar. Consejo: llegado a este punto, no gastéis todo el aliento pues esto es solo un abrebocas de lo que viene.

Conforme se sigue subiendo comienzan a aparecer esos pequeños detalles propios de un Páramo y que tanto enamoran: frailejones, las lluvias repentinas, humedales, la neblina perenne y en especial ese aspecto desolado y áspero, carente casi por completo de arboles.

Llegados a los 3800 mts SNM, comienzan a aparecer varias formas cuyas fantasmales siluetas en medio de la neblina presagian la llegada a uno de los lugares más mágicos de este Páramo: La ciudad de piedra. Esta es una especie de calle flanqueada por sendas paredes de roca, de unos 30 mts de altura en cuyo interior yacen caídas varias lajas de piedra, las cuales forman nichos, cavidades y pasadizos que le confieren ese aspecto citadino peculiar, pero yermo al mismo tiempo. No creo que nadie haya poblado este lugar nunca, aunque lo más probable que haya sido sitio de peregrinaje para cualquiera de las tribus Chibchas que habitaron esta parte de Boyacá. Lo que sí es cierto es que, los musgos, líquenes y la niebla son los actuales señores de la casa.

Intentamos llegar hasta el mirador hacia el lago de Tota pero una fuerte ventisca y la neblina impidieron que pudiésemos lograr el objetivo. Con los dedos ateridos por el frio y la visión borrosa, pero con el ánimo exaltado, sacamos el altímetro del GPS: 3904 mts SNM. Desde allí emprendimos el regreso por un sendero completamente distinto, el cual nos tenía reservadas varias sorpresas.

Atravesamos varios valles sembrados de altos frailejones muchos de los cuales se perdían en el vaho nuboso y perceptibles solo como contornos difusos en el paisaje. Así mismo, en la distancia, divisamos lo que parecía ser un enorme crestón de roca cuyos bordes formaban el perfil de un rostro humano. Pronto, el camino enfiló directamente hacia esta fabulosa formación llevándonos directamente hacia una abertura en el “mentón” de esta cara. Descubrimos con sorpresa que lo que parecía una roca solitaria no era otra cosa que una larga pared de piedra de la cual no habíamos visto sino el inicio. Adentrados en ella, comenzamos a caminar sobre un borde, maravillados ante el prodigio de la naturaleza y preguntándonos qué clase de fuerzas serian capaces de moldear la montaña de esta forma. Mirando con detenimiento, descubrimos que la pared revelaba varias capas, a manera de estratos, claramente diferenciadas, las cuales sin duda serian la delicia de cualquier geólogo. Pero aquella pared no estaba sola pues colina abajo se encuentra otro de los puntos de interés: la laguna negra.

En fin que el paso por un Páramo es toda una experiencia que sobrecoge: el silencio, esa sensación de soledad imperecedera y los vientos gélidos que cortan como el cuchillo te hacen reflexionar acerca de lo precario de la condición humana. Experimentar el Páramo es una experiencia enriquecedora pero que bajo ningún motivo debe tomarse a la ligera. No en vano existen crónicas de principios del siglo XX en las cuales, varios exploradores dijeron ver todavía restos putrefactos pero casi completos de batallones españoles, con todos sus arreos, bestias de carga y armas, los cuales con seguridad perdieron el camino y de paso la vida en medio de una ventisca mortal.

Finalmente ahi quedan el album con mas fotos de esta caminata y por supuesto el recorrido para cargarlo al GPS. Buena suerte caminante !!

Mongui - Paramo de Oceta at EveryTrail

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Octavo Enc. Nal de Caminantes - Iza - Boyaca- : Caminata No.4 Camino del Oriente y el Paisaje Lejano

2009-07-26T14:04:00.000-07:00

Comencé este Octavo encuentro con una caminata alta llamada: "Camino del Oriente y El Paisaje Lejano" la cual nos llevaría hasta un agradable mirador hacia el Lago de Tota.

El recorrido comenzó desde el parque de Iza, hacia las 5:30 AM del Viernes 26 de Junio. Alli mismo hicimos el calentamiento el cual realmente fue corto dado que la ascenso inicial sería más que suficiente. Y fue cierto !!!

El primer tramo de la caminata lo hicimos sobre un lecho rocoso el cual revelaba el pasado volcánico de la región. Sobre este pasaje a una distancia regular se hayan colocadas varias cruces de madera correspondientes a las 13 estaciones del Viacrucis. Este es un detalle que ya he observado en otros pueblos: Es como si la única forma de evocar y revivir los sucesos del viernes santo fuese haciendo que las estaciones del viacrucis se vuelvan realmente un martirio casi similar para todos los creyentes.

Por un instante me imaginé lo que significaría cargar uno de esos pesados monumentos sobre aquella ladera empinada y resbalosa, pero pronto mis pensamientos se disiparon cuando la mañna nos regaló un precioso paisaje en el cual, el perfil de las montañas del Occidente se elevaba por encima de un techo de neblina que cubría como un manto el pequeño valle. El sol entraba tan oblicuo sobre la montaña que hubo un momento en donde logré captar mi propia sombra sobre el techo de nubes. Afortunadamente el lente de mi pequeña cámara también y ahí quedó la evidencia.

Luego de este corto pero abrupto ascenso el terreno sigue empinado pero con tramos con varios chatos que permiten recobrar el aliento y disfrutar del paisaje. Atravesamos innumerables fincas y casas de campo, la mayor parte de las cuales son habitadas por campesinos, quienes amablemente nos saludaron e incluso permitieron que les indagásemos acerca de la tenencia y cuidado de ovejas y cabras, muy frecuentes en la región. En varias ocasiones tuvimos que atravesar mangas pobladas con docenas de ovejas las cuales, por supuesto, huían ante el paso de tanto desconocido, salvo una que otra que hubo que socorrer al verlas enredadas en su propio cordel.

Lentamente el sol fue inundando la región con sus destellos, permitiendo apreciar mucho mejor los detalles de las colinas, vegas y bosques, así como de los múltiples espinazos rocosos. También hicieron su aparición los sembrados de papa, cebolla, coles, zanahorias y maíz. Ya cerca del filo montañoso y cuando rondábamos los 3300 mts SNM, empezaron a aparecer los primeros frailejones cuya textura al tacto recuerda tanto la del terciopelo.

Un poco más arriba alcanzamos la máxima altura del lugar (3350 mts SNM) desde donde pudimos divisar el hermoso paisaje que se abría hacia el oriente de aquella elevación, dominado principalmente por el lago de Tota y los varios pueblos que rodean su orilla. Allí ante la contemplación de esta vista y bajo la sombra de los pinos se disfrutó de un buen desayuno, amenizado por el susurro suave de una ascendente pero fría brizna.

El regreso aunque se hizo en su mayor parte por el mismo camino de subida, se caracterizó por dos visitas que aunque cortas fueron importantes. La primera fue poder ver y tocar varias pilas rocosas cuya conformación desde luego no era obra de la naturaleza. Se trataban de túmulos funerarios indígenas los cuales antaño eran más frecuentes pero que lamentablemente, se han ido perdiendo gracias al saqueo y destrucción. Lo que más me sorprendió fue ver como las rocas se engastaban las unas a las otras perfectamente, sin dejar ni un pequeño rescoldo entre ellas. Es como si efectivamente se hubieran petrificado entre sí. No hay forma de deducir su antigüedad, pero estimo (no soy un experto quiero aclarar) que deben tener al menos 2 o 3 siglos.

La segunda visita fue a un pequeño pero muy tupido bosque de pinos en el cual descubrimos (literalmente) varias clases de hongos, entre ellos el Amanita muscaria (en varias de sus facetas) y Cortinarius entre otros. Estos hongos crecen dentro de las agujas que los pinos dejan caer al suelo y para poder apreciar mejor sus colores y formas, se hace necesario destaparlos y limpiarlos, teniendo cuidado de donde pisas ya que hay muchos.

La caminata concluyó regresando en descenso hasta el parque de Iza en donde el sol de principios de la tarde nos permitió divisar lo que la neblina nos había negado en la mañana: los extensos y verdes pastizales que rodean el rio Iza.

Para finalizar dejo el link al track completo de esta caminata para quienes quieran y puedan repetirla.

Iza - Camino del Oriente y el Paisaje Lejano at EveryTrail

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El Largo y Ancho Camino

2009-07-17T05:40:00.000-07:00

“Cuán maravillosas son tus obras señor y cuán feliz me siento de poder haber llegado hasta aquí, no para comprenderlas, sino para verlas crecer, mover, fluir, agitarse o simplemente desvanecerse.”

Alguna vez los científicos al intentar explicar la locomoción del ser humano llegaron a la conclusión de que el acto de caminar es una caída controlada. Y debe serlo o sino fíjense en la forma como los niños intentan dar sus primeros pasos: esa lucha persistente con la gravedad y la falta de experiencia motriz los lleva a dar por tierra una y otra vez, hasta que finalmente lo logran y el sentido del equilibrio se impone. Algunos dirían que esta descripción es demasiado positivista. En mi humilde concepto, pienso que contiene tanto del determinismo de la física Newtoniana como de la dinámica misma de la reciente teoría del Caos.

No obstante, aunque me gusta la simpleza de la explicación científica, por mi parte, el caminar supone toda una metáfora a la vida misma.

En efecto, en el ejercicio del senderismo, me he hallado múltiples veces ante la paradoja del destino, la gracia del toque de Dios, la suave voz del pasado susurrando en mi oído, he visto la mirada de mis hijos en innumerables ojos de otros niños, he sentido incertidumbre frente a las bifurcaciones del camino, me he sentido retado por cada colina, he disfrutado de los momentos de gloria luego de llegar a un alto así como también he experimentado la frustración cuando me pierdo o no logro llegar a algún destino, he disfrutado con el paisaje, las flores, el agua, la lluvia, el frio, el fango, las rocas, los perros, las cercas y ríos que son los eternos acompañantes de todo caminante así como de la sonrisa, el abrazo y la diversidad que pertenecen a todos aquellos que dan los mismos pasos con uno por el mismo sendero.

Cada recodo de la vida esconde un nuevo y maravilloso paraje; en cada adiós de un amigo, de un familiar o de la pareja está siempre la duda persistente acerca de si los caminos volverán a converger otra vez; los ecos de los días transcurridos son como las huellas dejadas atrás y que resuenan en nuestro interior recordándonos de dónde venimos; aun en los momentos más desolados es imperioso levantarse, con ayuda del cayado o de la mano de algún buen amigo y venciendo el dolor, reasumir la marcha; no será posible lograr ningún objetivo, ni conseguir ninguna meta significativa sino cuentas con la ventisca, las piedras, el lodo, las inclemencias así como la visión de tus pies en esa cima; por mas solitario que vayas en esta senda, nunca estarás solo, pues el canto de los grillos siempre será tu acompañante; siempre habrán peligros y aun cuando la parca sostenga precariamente el hilo de tu vida en sus manos, no tienes otra opción: sigue caminando !

Este blog no tiene otra pretensión que servir de humilde testimonio de aquellas travesías a las cuales mi determinación (o terquedad) y mi obscena pasión por la diversidad de la naturaleza me han conducido y las cuales no hubiesen sido posibles sin este maravilloso vehículo que son mis pies.

Cada cual acude al camino llevando consigo sus propias motivaciones y creencias las cuales son desde cierto punto de vista, enteramente validas, algunas controvertibles y otras pocas completamente ominosas…pero qué se puede hacer ? es la naturaleza del ser humano. Por mi parte, siempre llevo en mi morral la convicción de que, de una manera u otra, en toda senda siempre he de encontrar una puerta que franquear… y detrás de ésta? Solo Dios sabe. No atravesarla, en mi caso, no es una opción.